Реклама


Как построить септик. Канализация по-сельски

24/11/2008 16:31:35

Есть в частном доме система, которая не так поэтична, как, например, система отопления или Интернет, но жить без которой крайне затруднительно. Да, правильно, речь именно об этом. Удобства (слово то какое...) на улице, конечно, никто не отменял, но мы же, право, живем в 21 веке. Далеко не все совхозы и колхозы нашей необъятной Родины оснащены современными центральными системами канализации. Поэтому по старой русской традиции каждый решает проблемы своего быта самостоятельно. Это только водку пьют на троих, а в уборную ходят, извините, по отдельности.

Септик, выгребная яма, канализация - сколько ярких синонимов существует в русском языке. В этой статье пойдет речь об утилизации сточных вод. По опыту скажу, что семья из 4 человек за месяц в среднем потребляет около 15 000 литров воды, которую нужно куда-то деть. Хорошо, если по близости есть какая-нибудь канава или овраг, а вокруг никого. На практике плотность частной застройки высока, а соседи, как правило, весьма чувствительны ко всякого рода запахам, особенно, если они исходят от прилегающего участка. Нужно эту проблему решать. А как?

Грубо существует два варианта:

1. Накопительная емкость большого объема из которой весьма часто (или реже, но в больших количествах) придется откачивать стоки
2. Некая локальная система очистки стоков (ЛОС) с последующей утилизацией, дренажом условно чистой воды в грунт

Первый пункт очевиден. Устраивается емкость из чего угодно и любого объема из которой время от времени (зависит от условий жизни и объема емкости) выкачивается содержимое.

Второй пункт требует более детального рассмотрения. Наша задача состоит в том, чтобы наиболее комфортно и экологически безопасно для себя и окружающих вернуть матушке природе воду, которую мы у нее взяли. Понятно, что без предварительной очистки сточные воды никуда деть нельзя. Сброс неочищенной воды в канаву или в огород невозможен главным образом из-за запаха. А если устроить дренаж в грунт, то он быстро заилится и перестанет работать, не говоря уже об экологии. Наиболее распространенными являются два типа предварительной очистки воды: аэробный (то есть при участии кислорода) и анаэробный (без участия кислорода). И в том и в другом процессе очистки ключевую роль играют микроорганизмы, которые, собственно и перерабатывают все отходы, очищая при этом воду. Соответственно и микроорганизмы разные. Одним нужен кислород, другим нет.

Наиболее раскрученными коммерческими системами очистки воды являются так называемые аэробные реакторы. Под этим внушающим уважение и даже угрожающим названием скрывается, как правило, полимерная, пластиковая емкость не очень большого объема, но особой конструкции, в которую компрессором нагнетается кислород, необходимый для биологической аэробной очистки стоков. То, что не пришлось по вкусу микробам выпадает в виде осадка, а на выходе - условно чистая вода. Степень чистоты зависит от многих факторов, в том числе и от конструкции реактора. Существуют многоступенчатые системы очистки воды, с помощью которых достигается достаточно высокая степень очистки. Таким образом, обслуживание аэробного реактора сводится к откачке время от времени осадка. Стоит отметить, что для функционирования компрессора необходимо постоянное наличие электропитания. Как правило, компании устанавливают высоконадежные мембранные компрессоры, такие как японские Hiblow. Такие компрессоры в зависимости от производительности потребляют от 25 до 60Вт. Стоит сказать о том, что, несмотря на заверения фирмачей, компрессоры вовсе не являются бесшумными. Издаваемый звук, а точнее даже гул, хотя и негромкий, но субъективно не очень приятный, если находится поблизости. Звук работающего компрессора различим на расстоянии до 5-6 метров.

Однако наряду с коммерческими системами широкое применения традиционно находят так называемые септики, в которых протекает анаэробный процесс. По сути септик - это обычный глухой колодец, емкость, в которой вода, отстаиваясь, также как и в аэробных реакторах перерабатывается микроорганизмами, только другими. Осадок также выпадает на дно. Стоимость такого решение значительно меньше коммерческих очистных систем. Монтаж можно произвести самостоятельно или с применением не очень квалифицированной рабочей силы. Степень очистки, вероятно, уступает готовым очистным сооружениям, однако для последующего дренажа в грунт такой очистки вполне достаточно. Из наблюдений скажу, что пахнет от септика не сильнее, чем от коммерческого ЛОС.

Но очистить воду - это только половина дела. Теперь ее нужно куда-то деть. Летом, конечно, можно и огород поливать, а зимой? Воду каким-то образом нужно сбросить в грунт ниже глубины промерзания (от 1,5 метра). Но прежде, чем предпринимать какие-то шаги, фирмы, занимающиеся монтажом очистных систем, обычно изучают состав грунта. Известно, что песчаный грунт хорошо впитывает воду, тогда как суглинистые или глинистые грунты плохо. Но основании опыта, справочных таблиц и формул расчитывается за какое время квадратный метр того или иного типа грунта поглотит воду. От этого зависит какая площадь контакта воды с грунтом должна быть, чтобы поглотить в себя расчетный объем воды. Если грунт песчаный или супесчаный, то самое простое и дешевое устройство - дренажный или поглотительный колодец, который представляет собой емкость без дна. Чистая вода, попадая в такую емкость, будет уходить сразу в грунт. Чем больше диаметр колодца, тем больше площадь поглощающего основания и выше эффективность такого колодца. Объем колодца зависит от коэффициента поглощения и расчетного количества стоков. Например, если объем воды, поглощаемый колодцем составляет 1500 литров в сутки, а максимальный расчетный объем стоков - 2500 литров, то нет смысла делать колодец более 3000 литров или 3 м3. Если же грунт глинистый, то обычно требуется большая площадь дренажа. В этой ситуации целесообразно применять так называемые поля орошения или дренажные траншеи. Дренажную траншею копают на глубину около двух метров. В нее укладывают трубу с перфорацией (попросту говоря, с дырками) и обсыпают ее щебнем. Трубу соединяют с септиком или другим очистным сооружением. Площадь поглощения дренажной траншеи больше, но в глинистых почвах придется перекопать весь огород. ;)

Когда у меня возникла необходимость в яме, я решил, что применю схему септика. Прежде всего потому что он дешевле любого готового решения и не требует для функционирования электричества. Расчет объема производился таким образом. Максимальное потребление воды для семьи из трех человек 1200 литров в сутки. Существует представление, что вода в септике для эффективной очистки должна находиться около двух суток, значит рабочий объем септика должен быть не менее 3,6м3. С помощью тадж-евро-строя была подготовлена яма диаметром 1,6м глубиной 4 метра, в которую были смонтированы 4 железобетонных кольца диаметром 1,5м и высотой 0,9м. Выпуск канализационный трубы из дома был у меня на глубине 1,2м. Так получилось, но правильнее делать выпуск на глубине не менее 1,5м (глубина промерзания). Трубу в месте прохода через железобетонные конструкции дома можно утеплить, хотя принято считать, что теплые стоки не замерзают. ;) Уклон трубы следует делать в районе 2 см на метр. Ни в коем случае нельзя делать уклон большим, так как в таком случае более жидкие стоки будут сливаться в яму быстрее, а более плотные оседать на стенках труб, что может привести к нежелательным последствиям, закупорке. С учетом уклона и расстояния до дома, которое не должно быть менее 8 метров, низ трубы оказался у меня на глубине 1,5 метров от уровня земли. Значит рабочий объем 2,5 кольца. В кубометрах посчитать просто: V = pr2*h или 3,14 * 0,75 * 0,75 * 0,9 = 1,59 * 2,5 - получаем 4 м3. Вполне достаточно, чтобы вода успела отстояться. Важный нюанс - на трубу внутри септика лучше надеть тройник, чтобы стоки падали вниз. Так условно чистая вода, которая находится в верхнем слое меньше перемешивается с грязной. Дно септика забетонировано.

 

Схема септика с дренажным колодцем

 

Далее на расстоянии 2,5 метров (это минимум, желательно не менее 3-4 метров) от септика с помощью той же известной организации из солнечного Таджикистана был выкопан дренажный колодец. Глубину дренажного колодца 6,7 метров. Именно на этой глубине в нашей суглинистой местности начинается песок, который значительно лучше поглощает воду, чем чистейшая глина, которая расположена у нас на глубине от 2 до 6,5 метров. Но в отличие от первой выкопанной ямы, диаметр второй - 1,7 метра, хотя использовались точно-таки же железобетонные кольца диаметром 1,5 метра. Дело в том, что по бокам нижних 3 из 7 колец я насыпал щебня, а затем сделал перфоратором множество отверстий диаметром 6мм. Я предполагал, что в таком случае будет работать не только дно, но и стенки колодца. Это не какое-то ноу-хау. Так часто делают компании, специализирующиеся на монтаже готовых ЛОС. С одной лишь разницей, что они, как правило, используют не ж/б кольца, а готовые стеклопластиковые колодцы. Кстати, не вредно будет знать, что любые "легкие" очистные сооружения из полимеров, пластмассы, стеклопластика необходимо якорить, утяжелять бетонными плитами, иначе грунт их просто вытолкнет наружу как поплавок. Септик и дренажный колодец были соединены канализационными трубами с тройниками на концах. Обязательно нужен тройник на выходе из септика. Делается это для того, чтобы плавающая корка и другие легкие отходы не попадали в дренажный колодец и не засоряли его. Многие неквалифицированные работники будут считать это баловством и прихотью, но настаивайте на своем!
Что касается канализационных труб, то они бывают серого цвета для внутреннего применения и оранжевого - для внешнего. Оранжевые трубы, конечно, дороже серых, но именно такие трубы следует применять для отвода стоков в ЛОС. Я провел следующий эксперимент. Кусок серой трубы оставил на всю зиму на улице. Внешне труба вроде бы не изменилась, но если попытаться надавить на нее, то станет ясно - труба потеряла эластичность, задубела. Когда я нажал на трубу посильнее - она лопнула. Второй кусок этой трубы был в теплом помещении, эластичности не потерял и спокойно отнесся к издевательствам, не лопнув. Оранжевые трубы более стойки к внешним воздействиям, лучше переносят нагрузку грунта. При укладке труб есть еще одна хитрость. После отработки траншеи от дома до септика, грунт под трубой необходимо тщательно утрамбовать и уплотнить. Если этого не сделать, грунт может просесть неравномерно, участок трубопровода может провалиться, что может привести к изменению уклона и к повреждению трубы. Оранжевые трубы выпускают отечественные производители (в наших местах не нашел), а также иностранные под марками Wavvin и Ostendorf. Я в разных местах использовал обе марки, хотя последняя дешевле. Качество на неискушенный взгляд одинаковое.

После монтажа септика и дренажного колодца, я установил ж/б крышки и чугунные люки. Люки бывают стальные, чугунные типа Л (легкий), чугунные типа Т (тяжелый), полимерные. Полимерные не ржавеют, выглядят более презентабельно, но слишком на мой взгляд легки. Имея колодец глубиной 7 метров, я решил поставить тяжелые чугунные люки. По стоимости они дороже незначительно, зато дети вот так просто не откроют. Вес тяжелых люков в среднем около 90-100 кг.

Обслуживание простого анаэробного септика минимальное. Рекомендуется раз в год откачивать ил и неорганический осадок (главным образом это песок). Никаких бактерий добавлять не нужно. Дренажный колодец при правильно спроектированной системе и вовсе многие годы не требует никакого обслуживания.

Прошло два года нормального функционирования системы и использовано 370 000 литров воды. Напоследок хотелось бы сказать, что в природе существуют строгие Санитарные Нормы на устройство очистных сооружений. В этих нормах, например, указано какое минимальное расстояние должно быть от септика до жилого строения, границы участка, дороги и т.д. Указано в каких случаях можно сбрасывать воду в грунт, а в каких нет и т.д. Поэтому во избежание легких недоразумений с соседями и соответствующей инстанцией рекомендую ознакомиться с этим документом.

Автор: Andrey_B
Любое использование материалов сайта возможно только с разрешения автора и с обязательным указанием источника.



Добавить комментарий:



Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2009-07-19 01:20:36 | Vsevolod
Спасибо за прекрасные статьи!
Возник вопрос: септик из бетона негерметичен и будет распространять стоки вокруг себя, или я ошибаюсь?
ЗЫ при добавлении коментария требуется ввести изображённую цифру, однако нарисовано число из 6 цифр)


2009-07-19 13:33:40 | Andrey_B
Vsevolod, септик из бетона, безусловно, негерметичен. Какая-то часть воды, конечно, уходит в грунт через бетон и швы между кольцами. С точки зрения экологии это, возможно, плохо. С точки зрения эксплуатации - это не имеет большого значения. Ведь главное для нас - утилизация сточных вод.


2010-06-24 17:57:46 | Андрей
Я тоже хочу поблагодарить за отличные статьи.

Хочу делать септик по этой схеме. Сколько раз за последние 1.5 года приходилось откачивать ил и осадок?


2010-06-24 23:18:16 | Andrey_B
Андрей, за 2 года способом, описанным в статье, утилизировано 370 тыс литров воды. Пока откачивать ил и осадок не доводилось. Не исключаю, что он там есть, но пока острой необходимости не испытываю.


2010-06-26 03:05:12 | олег
А как можно обсыпать щебнем первых два кольца снаружи на глубине 6.7 метра?


2010-06-28 10:42:03 | Andrey_B
Олег, очень просто, и в статье об этом сказано. Нужно всего-лишь выкопать яму большего диаметра, чем диаметр бетонных колец. Нижние кольца засыпать щебнем с наружной стороны. Толщина засыпки целиком зависит от того, насколько диаметр ямы будет больше диаметра колец.


2011-04-21 23:46:08 | ВЯЧЕСЛАВ
если вода между кольцами уходит, то весной она может и вернуться, очень быстро заполнив оба колодца


2011-05-04 13:57:00 | Сергей
Спасибо!Очень полезная и качественная информация.


2011-05-16 16:51:08 | demitsury
статья без ссылки на тебя (ссылка скрыта)


2011-06-11 17:12:05 | Эмиль
Андрей. Ты ничего не сказал про вентиляцию канализационного стояка - это очень важно. Без вентиляции возможны срывы водяных замков и запах как около септика, так и в доме при определенных ситуациях.

Нужно делать приточную вентиляцию септика (с высотой трубы ~70см от уровня земли), и выводить канализационный стояк на кровлю (с высотой трубы согласно правилам размещения дымоходов на кровле). Тогда даже при высыхании водяных замков в сифонах - запаха в доме не будет.


PS. Пользуясь случаем, хочу напроситься в гости. Чтобы воочию убедиться так сказать... :)
Я... твой последователь в одной большой большой организации. Принимал ключи от твоих серверов :)
с уважением,Эмиль.


2011-06-11 22:02:12 | Andrey_B
Эмиль, совершенно согласен. Вентиляция стояка нужна обязательно! Ты все правильно написал. Основная проблема, которую решает вентиляция, запах вблизи колодцев. К соседским колодцам подойти порой невозможно.
У меня вентиляция стояка выведена вместе со всеми остальными вентиляционными каналами и дымоходами на 50 см выше конька.
Заезжай, конечно. ;)


2011-07-07 17:27:31 | Анатолий
Сколько метров от дома,можно делать такой септик?


2011-07-07 22:15:59 | Andrey_B
Анатолий, в статье написано, что минимальное расстояние от дома до септика должно быть минимум 8 метров.


2011-07-07 22:36:30 | Анатолий
Извините за невнимательность. Подскажите пожалуйста, где производится врезка вентиляционной трубы,или вентиляционный выход должен быть из каждого септика отдельно,спасибо!


2011-07-07 22:44:41 | Andrey_B
Вентиляционный выход на уровне септика делать категорически не стоит, так как в радиусе 10 метров будет стоять неприятный запах. Вентиляцию соединяют со стояком (то есть стояк не глушится на уровне 1 или 2 этажа где заканчивается сантехника, а идет выше) и выводят на уровень кровли (желательно на 50 см выше конька. Не обязательно вентиляцию делать трубой 100 мм (хотя и желательно), можно в крайнем случае обойтись и 50 мм трубой. В этом случае запаха возле септика, ровно как и в доме не будет, а все запахи будут уходить в небо.


2011-07-08 00:25:02 | Анатолий
Если бы Вы нарисовали схематически,было бы намного проще,не могу понять,где в септике стояк?


2011-07-08 09:52:21 | Andrey_B
Анатолий, в септике нигде стояка нет. Стояк в доме.


2011-08-01 15:47:53 | Михаил
Подскажите пожалуйста, что такое стояк, и получается если строить дом для постоянного места жительства, нужен фундамент явно не ленточный, раз нужно минимум от 1,5 метров от стены дома прокладывать сток. Буду начинать строить с нуля, с чего посоветуете, с расчетом что от участка в 20-30 метрах река.


2011-08-01 16:02:19 | Andrey_B
Михаил, канализационный стояк - это труба, смонтированная вертикально, которая проходит по всему дому в том случае, если в доме несколько уровней (этажей). Если дом одноэтажный, то стояком можно назвать отрезок трубы от вентиляции канализации до выхода ее из дома.
Канализационная труба на улице должна проходить ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это минимум 1,5 метра (лучше 1,8). Для севера больше. Конечно, за счет того, что стоки как правило теплые, а диаметр труб относительно большой (110 мм) канализация замерзает редко даже на глубине 1-1,2 метра. Но я не завидую тем, у кого канализация замерзнет. Впрочем, удобства на улице для русского человека не бог весть какая экзотика. Ленточный фундамент в этом смысле не проблема. Труба будет проходить под ним.
Насчет сброса стоков в реку, если вы об этом, ничего посоветовать не могу, так как я не профессионал в этой области. Полагаю, что для этого простейшим септиков ограничиться нельзя, да и, наверное, придется получать дополнительные разрешения в соответствующих инстанциях.


2011-10-06 15:42:22 | Наталья С
Кольца в колодцах обязательно нужно герметизировать (возможно только в определенных грунтах) У нас глина, суглинок. Так вот весной тот колодец, который негерметичен - полный воды. Приточность от таяния снега делает свое дело. Поэтому считаю, что не во всех случаях можно делать так как указано в Вашей статье. Все зависит от геологии и прочих условий.


2011-10-06 22:26:54 | Andrey_B
Наталья, дело не в самих грунтах, а в уровне грунтовых вод. У меня тоже глина и суглинок, но лишней воды по весне в колодцах нет. Весной уровень грунтовых вод естественным образом поднимается. Но если колодец, где вода отстаивается, еще можно сделать герметичным, то дренажный колодец сделать герметичным никак не получится, ибо его функция не накапливать, а сбрасывать воду в грунт. Если уровень грунтовых вод высокий (это можно выяснить у соседей), то необходимо применять принципиально иные решения (например, дренирующие траншеи).


2011-10-14 10:24:06 | Наталья С
Вы правы и не правы. Говорим немного о разных вещях. Дело в том, что именно грунты важны, а уровень грунтовых вод вторичен. Найти местность, где уровень грунтовых вод находится на глубине более 5-6 метров крайне сложно. И все равно весной УГВ поднимается.
Я говорила о весеннем половодье.
Существует понятие коэффициент фильтрации. Кф песка=1-3 м/сут, Кф суглинка= 0,05-0,01 м/сут. Из этих значений видно насколько быстро или не очень быстро будет уходить вода. Поэтому не учитывать характеристики грунтов категорически нельзя, а УГВ, если он не поднимается выше предположим отметки -3 метра, так и пусть стоит.
А у вас скорее всего под слоем суглинка есть прослой песка или супеси, вот и уходит водичка.


2012-02-19 16:29:25 | Евгений
дааа... хорошо когда до песка 2,5-4,0 метра... а когда 9-12 (глина, хоть на хлеб мажь) что делать? перепахивать огород траншеями - тогда от него останется полигон по утилизации стоков... или есть варианты? если есть напишите на мой адрес. СПАСИБО заранее


2012-07-11 18:46:13 | Никита
Не могли бы подсказать как проще прорыть водоотвод в уже готовом доме, а точнее под ним - собираюсь переделать готовый био туалет на нормальный с отводом. И второе, если длина трассы длинее 15 метров нужны ли какие либо дополнения для того чтобы труба не забивалась?


2012-07-18 07:15:36 | наталья
как построить правильно септик,если под ногами только песок?


2012-07-18 10:20:19 | Andrey_B
Наталья, я думаю общие принципы работы септика на песке те же самые.


2012-10-15 15:03:11 | Константин
Андрей, спасибо за статью.
У меня на участке около 0,8 м чернозема, далее песок с небольшой примесью глины. Уровень ГВ не видел. Вода уходит быстро.
Имеет ли смысл копать дренажный колодец на такую глубину как у Вас 6-7 м. или же хватит одного уровня с септиком? Не будет ли септик в этом случае подмываться?
На сколько герметично нужно делать септик или он сам постепенно заилится?


2012-10-15 17:42:01 | Andrey_B
Константин, в вашем случае, думаю, достаточно будет неглубокого дренажного колодца. Чтобы септик не подмывался, сделайте дренажный колодец глубже или, если есть такая возможность, разместите дренажный колодец подальше от септика.
Насчет герметичности септика - все зависит от активности и уровня грунтовых вод. Если в вашей местности грунтовые воды наполняют по весне септики, то герметичность их важна, если грунтовые воды глубоко, то я бы не переживал насчет герметичности - заилится само.


2012-11-18 22:30:42 | Dimich1
Дети не смогут открыть полимерную крышку, она слишком плотно прилегает.


2012-11-18 23:27:25 | Andrey_B
Dimich1, вы недооцениваете детей. ;)
У меня на технической колодце (для электрики) есть полимерный люк. Открывается легко без какого-либо дополнительного инструмента, как говорится, одним пальцем. А вот чугунный люк просто так не открыть даже взрослому человеку.


2013-03-02 20:25:12 | Михаил
в качестве примера: тесть закопал канализационную трубу на глубину 0,5 метра. Зима на Алтае -30 -40. Замерзло! Летом откопал и проложил под трубой нагревательный элемент. приматал его к трубе скотчем. чемто утеплил. обрезками минваты и кусками пенопласта. случилась такая же зима. в морозы включал на всякий случай нагревалку. 40вт в час. всё работает. А себе я септика не делал чисто дренаж. Грунт: галька + песок после 30 см чернозема. фильтрация сколько льёшь столько впитывает. работает уже 5 год внутрь не лазил. грунтовых вод весной принципиально нет. пахнет не особо. а жаль сделал специально на улицу чтоб алкашей отпугивать. но не получилось. Андрей, в вашей конструкции непонятно зачем выше уровня трубы используются кольца столь больших диаметров. мой отец использовал 25 лет назад кирпичную кладку диаметром 70 см. плита + кладка оказалась дешевле чем бетонные кольца. плиту всё равно применять. а кольца удовольствие не из дешёвых.


2013-05-07 17:18:37 | Игорь
Прочитал Вашу статью,очень многое прояснилось, спасибо! Скажите пожалуйста чем может грозить очень близко к дому расположенный септик (около 1 метра). Стоит ли переносить его подальше?


2013-05-08 10:15:06 | Andrey_B
Игорь, трудно сказать, не зная характера ваших грунтов. Думаю, если исключить влияние септика на фундамент, основная проблема близкого к дому расположения септика - это запах, который теоретически вполне возможен, особенно, если нет вентиляции стояка.


2013-05-14 13:37:01 | Евгений
Очень хорошая статья. написано понятным языком и достаточно исчерпывающе. можно хоть сразу браться за лопату. только я не понял, что вы имеете в виду под тройниками на выходе из септика? может есть смысл на трубе прикрепить сеточку во избежание попадания в дренажный колодец разного мусора?


2013-05-14 14:12:38 | Евгений
И еще хотел уточнить насчет вентиляции. у меня в доме стояка как такового нет. сливные трубы уходят в подвал и там соединяются в одну канализационную, точнеее в две: унитаз+кухня в один колодец (откачиваем сами 1-2 раза в год); стиралка+ванна+раковина в другой колодец, точнее траншею где-то 8мх0,4мх1,5м - выкопали посреди подъездной дорожки от ворот к гаражу вместо клумбы - за три года ни разу не чистили. я так понимаю что мне нужно сделать вывод из сливной трубы в вентиляционную шахту? но тогда в дом будут попадать запахи через вентил. решетки. или я где-то чего-то недопонял?


2013-05-14 15:21:05 | Andrey_B
Евгений, под тройником я понимаю обычный канализационный тройник (или отвод).
Вот такой: --|
"Твердые" отходы, в том числе бумага имеют обыкновение некоторое время плавать. Тройник позволяет избежать попадание этих плавающих отходов сразу в дренажный колодец. Сетка с моей точки зрения не лучший вариант. Она может со временем забиться, а чистить ее удовольствие не из приятных.
По поводу вентиляции. Конечно, вентиляцию стояка делают в некотором отдалении от вентканалов. Но вот у меня стояк временно выведен именно в вентканал. Запаха из вентиляционных решеток нет и никогда не было. Запаха не будет, если вентканалы работаю правильно и в них нет обратной тяги. Это когда воздух с крыши затягивается через эти каналы в дом. Обычное явление в доме с газовым котлом и отсутствии притока воздуха.


2013-05-14 18:08:29 | Евгений
спасибо за ответ. вот как раз таки обратка у меня и есть, правда только в кухне (помещение кухни у нас отдельное от дома соединяется только через прихожую), вентиляция в основном доме доме вроде как фунциклирует нормально. кстати немного не втему, "знатоки" посоветовали поднять верх вентиляционной трубы (которая из кухни), т.к. конек крыши кухни ниже конька основного дома - тогда будет нормальная тяга. может вы, исходя из своего опыта подтвердите или опровергнете данный совет?


2013-05-14 23:15:04 | Andrey_B
В вопросах вентиляции бывают ситуации, которые с трудом могут спрогнозировать даже очень большие "знатоки". Я бы предложил с помощью каких-нибудь подручных средств (то есть без капитального переустройства) изменить длину трубы и посмотреть что будет.


2013-05-30 08:00:47 | Олег М.
Присоединяюсь к мнению всех участников комментариев - статья действительно интересная, решил делать таким же образом канализацию. Но у меня вопрос техники - каким образом выкопать яму для колодца? До глубины 7 метров пересекаешься с грунтовыми водами, если я не ошибаюсь - яму просто заливать должно? Даже если заглубляться вместе с кольцами, как пишет инет, то вода все равно будет заливать.


2013-05-30 11:37:49 | Andrey_B
Олег, грунтовые воды могут действительно осложнить строительство септика. Если уровень грунтовых вод постоянен и они расположены высоко, то строить дренажный колодец по указанной в статье технологии нельзя. Вместо дренажных колодцев в этой ситуации используют "поля фильтрации", но они в силу своего устройства занимают значительные площади и гораздо сложнее в устройстве.
Однако в подавляющем большинстве случаев уровень грунтовых вод поднимается до критических отметок только в определенные сезоны (весна). И да, в этом случае в дренажном колодце может накапливаться вода. Так происходит в частности у меня, правда в очень незначительной мере. Но глубина и объем колодца позволяют пережить этот в общем короткий период без каких-либо последствий.
Чтобы принять решение по данному вопросу, вам нужно опросить соседей на предмет УГВ или запросить такое исследование.


2013-05-30 13:00:33 | Олег М.
То есть в вашем случае грунтовые воды находились ниже 7 метров от поверхности земли? Я вроде перерывая инет понял что грунтовые воды чаще находятся выше 7 метров, хотя я могу ошибаться. Кстати ваша статья из какого города?


2013-05-30 13:15:36 | Andrey_B
Олег М., я не специалист в этих вопросах. Насколько я понимаю, водоносный горизонт находится на границе водоупорного слоя в виде глины в рыхлом материале, например, песке. То есть в моем случае 7 метров глины - это и есть водоупорный слой. Ниже песок, который может (но, конечно, не обязан) являться водоносным слоем. Талые воды естественным образом поднимают на короткий промежуток времени уровень грунтовых вод.
Верхние водоносные слои (или грунтовые воды) могут находиться на любой глубине. Поэтому я рекомендовал опросить соседей, у которых имеются выгребные ямы или колодцы.
Моя статья из Самарской области.


2013-05-31 07:19:30 | Олег М.
К моему сожалению соседи сами только осваивают близлежащие территории, в остальном вокруг простые дачи. Похоже придется вызывать гидрогеологов.


2013-06-02 23:07:25 | роман
спасибо за Вашу мудрость


2013-06-03 18:29:08 | наташа
Здравствуйте, Андрей! Вы год назад нас выручили с разморозкой труб и решила опять обратиться к Вам. У нас участок со склоном 6-метровым ВВерху люк канализационный (городская канализация), а весь слив от дома у нас внизу. Решила поставить там емкость пластиковую и насос с измельчителем. Проблема - каждый кто приезжал по-разному рассуждали, сложилось мнение, что никто не делал этого. Скажите, пожалуйста, какой размер емкости купить и какой насос? Обратный клапан обязателен? Диаметр трубы 50-ый брать? Вертикально у меня, подъем значит, 6 м, а в длину до люка 40м. От размера емкости зависит что-то? Спасибо, с уважением, Наташа.


2013-06-06 09:18:40 | Andrey_B
Наташа, извините, не понял задачу. Вы хотите ваш слив направить в городскую канализацию или как-то иначе?


2013-06-06 10:14:13 | наташа
Да, Андрей. У нас двор со склоном. Вверху канализационный люк, а в внизу в другом конце двора слив из дома, яму выкопали там для емкости и насоса, трубы пойдут наверх 35 м с небольшим изгибом. Вопросов много- какой насос, с измельчителем? Какой мощности, нужен ли обратный клапан и важно в каком месте он должен быть, ёмкость какого объема нужна, имеет ли это значение? Да, слив пойдет в канализацию городскую. Спасибо, заранее.


2013-06-06 10:59:04 | Andrey_B
Наташа, я не специалист в этой области и у меня не было подобного опыта, но могу предположить что бы я сделал.
1. Диаметр трубы, идущий к городской канализации, 100 мм
2. Измельчитель с моей точки зрения не нужен
3. Для чего емкость? Предположу - на случай отключения электроэнергии? Тогда емкость подбирается из расчета максимально возможного времени отключения питания. Если это сутки, то, наверное, достаточно емкости в 200-300 литров, куб - совсем хорошо.
4. Я бы посмотрел не на бытовые насосы с измельчителем, а на полупромышленные установки для отвода сточных вод типа Wilo-DrainLift. Это то, что нужно. В них встроен обратный клапан. Защищенное исполнение. Возможность длительной работы. Сигнализация. Я бы поставил себе что-то такое. Механика канализации должна быть супернадежной и долговечной.


2013-06-06 12:23:20 | наташа
спасибо, просмотрю предложенное Вами. Если надумаете с семьей отдохнуть в Сочи, напишите заранее. Я приглашаю Вас в гости. Думаю, до августа все благоустроить все или по крайней мере необходимое и вполне смогу принять гостей. С уважением, Наташа.


2013-06-06 23:52:34 | Andrey_B
Спасибо, Наташа. Вот только в Сочи я последний раз был, страшно сказать, 14 лет назад ;) Было время... Семья предпочитает Грецию и Испанию ;) Но если вдруг соберемся, обязательно напишу - спасибо. Вот бы на Олимпиаду попасть, но боюсь финансово не осилим ;)


2013-07-05 09:45:24 | Олег М.
Андрей подскажи пожалуйста в супесь есть смысл заглубляться?


2013-07-05 11:21:28 | Andrey_B
Олег М., мне кажется углубления на 0,5-1 метр достаточно.


2013-07-08 01:26:20 | Геннадий Ш
Наташа из Сочи, посетите магазин Исток в Адлере или в Сочи - там толковые консультанты помогут подобрать ФЕКАЛЬНЫЙ насос, или прикупите какой-нибудь Джилекс (видел как 8м.куб откачивает за несколько минут, про надежность сказать не могу).
А вот совет Andrey_B про емкость рекомендую рассмотреть, хотя, судя по Вашим вопросам, без грамотного и/или опытного спеца ошибк проектирования могут не дешево обойтись.

Andrey_B спасибо за рассказ, чувствуется, что исследовался вопрос и решение принималось взвешенное. Отдельная благодарность за стиль(хоть и не люблю это слово) изложения.


2013-07-08 16:27:40 | наташа
Геннадий, поздно, караул!!! уже навернулся через неделю. Незнаю плакать или как. Сижу над емкостью


2014-02-22 11:42:51 | Владимир
Дача стоит на болоте, уровень грунтовых вод 50 см. Какую систему посоветуете? как построить анаэробную?


2014-05-16 16:57:07 | Юрий
Андрей, внимательно прочитал все что Вы написали о септике. У меня вопрос, Вы между колодцами рекомендуете расстояние минимум 2,5, а лучше 3-4 метра, для чего нужно это расстояние, и что будет если я к примеру, расположу колодцы подряд с мин. расстоянием в метр? Заранее благодарен за ответ.


2014-05-16 17:08:09 | Andrey_B
Юрий, если у вас абсолютно герметичный первый колодец (отстойник, септик), то можно делать расстояние и меньше. А если из обычных бетонных колец, то существует довольно высокая вероятность, что вода проделает между колодцами дополнительные нерасчетные каналы сообщения и тогда вся система будет работать хуже.


2014-05-20 14:05:02 | Алексей
Андрей, позвольте уточнить насчет вентиляции. В Вашей системе только вентиляционый стояк (фановая труба) с выходом на крышу? На самом септике нет приточной трубы?


2014-05-20 16:46:37 | Andrey_B
Алексей, именно так. На самом септике притока нет, но если в каком-то участке разобрать стояк, то можно убедиться, что тяга очень сильная. Видимо, крышка септика не очень герметична и этого вполне достаточно.


2014-05-20 16:59:54 | Алексей
Спасибо, понял.


2014-06-01 13:22:09 | Andrey_K
Спасибо еще раз! Вы затрагиваете как раз все проблемные точки:) Хотелось бы еще напроситься на Ваше мнение! Следующим летом (этим не успею, дом в процессе строительства) буду строить септик. Впрочем не просто септик - внизу, на глубине, планирую смонтировать арматуру и залить бетоном двухкамерный септик куба на 3-4 (планировал сделать 2 камеры по кубу, герметичные из еврокубов, но ваша статья повергла в смущение - вы рекомендуете ближе к 4-м - так что буду думать) поверх - перекрытие, на нем: стеллаж с пром аккумуляторами (с-ма резервного питания - планируется основную сеть в доме сделать на 12 v, за исключением потребителей, которым не смогу отказать в 220), резервный генератор - включается при ДЛИТЕЛЬНОМ отсутствии сети, а также печь - котел длительного горения + помещение для хранения топлива - т.е будет этакий домик, обвалованный землей - как землянка. Соответственно, из него будут выходить электрокабели и трубы с горячей водой для обогрева дома (теплые полы) и теплицы-оранжереи. Трубы намереваюсь проложить прямо возле дома (кстати, долго искал, но таки нашел трубы из полипропилена - они держат температуру до +95 (до 105 кратковременно), в отличие от ПВХ (+65). Там конструктив сложный (в силу внесения дополнений по ходу пьесы): фундамент - монолитная шведская плита с подложкой из ЭППС на песчаной подушке. В районе отмостки будет расположен (поверх дренажа) монолитный фундамент - на нем будет стоять тонкая (10 см) стенка из газобетона - внутренний слой вентилируемого фасада - к нему примыкает силовая опорная арматурная стенка, по которой выполнен фасад из камней. На этом фундаменте отмостки планирую сделать утепленный кожух, закрытый ПСБ (с приямками для доступа), в котором и будут располагаться коммуникации. Там, кстати, планируется еще труба с теплым воздухом для ввода в дом - приточная вентиляция). Извиняюсь. что так много букв:) Так вот, ряд неясных для меня моментов:
1. Опасаюсь запахов - внутри дома баня, там стоит сливной трап, но обычный (что есть какие-то специальные, узнал поздно), он рядом со стояком. Вентиляция стояка конечно будет, но есть вопрос -будет ли ее достаточно ( кстати, есть мысль поженить ее с дымовым каналом печи). Там, правда, будет еще канал забора воздуха для бани, но его заборник можно расположить ниже. Вот думаю, может на выходе трубы из дома поставить запорный клапан, или это неоправданное усложнение конструкции?
2. Планирую таки сделать сделать вентиляцию самого септика - труба там будет достаточно высокая, опять же можно поженить с дымовой трубой котла. как-то недоверяю мысли что будет достаточно вентилироваться столь длинная, полого расположенная труба. Что скажете?
3. Самый антиресный вопрос. Я долго пытался во всех этих вещах разобраться, но как-то недружится у меня с ними голова:) У меня почва песчаная и вода относительно высоко (видимо есть где-то подстилающие слои) + рядом (в центре участка, а участок маленький) находится колодец, откуда собираюсь наладить водоснабжение дома - и его надо будет как-то защитить от стоков. У меня рядом с септиком планируется довольно сложное сооружение - особая теплица-солярий, с отоплением для интенсивного выращивания всего необходимого - дом для пмж). Хочу сделать под ней чашу из влагонепроницаемого геотекстиля - чтобы не загрязнять по возможности водозабор, разместить там поле фильтрации - из гравия и шунгитового щебня - правда оно не будет очень большое, и прямо на нем организовать посадки. Там же, кстати, в случае применения водяного теплового насоса будут проходить трубы его теплообменника, а также грунтовый коллектор из которого будет осуществляться забор воздуха в теплицу. Вот только не знаю, на какие рифы тут можно напороться:)


2014-06-02 16:40:20 | Andrey_B
Andrey_K, насчет запахов - если есть гидрозатвор, то запахов не будет, пока в гидрозатворе есть вода. Как устроен ваш трап не знаю, но если он соединен с канализацией без гидрозатвора, то запах возможен, несмотря на вентиляцию стояка. От септика у меня тоже идет длинная труба с горизонтальным участком порядка 10 метров, однако тяга такая, что ого-го. Дополнительная вентиляция у септика, наверное, не помешает, если труба высокая. А если короткая, то все запахи будут сильно ощущаться поблизости от этой трубы.
У вас все как-то не очень просто. Не готов вам что-либо советовать. Тут нужно каждую деталь проекта изучать в отдельности.


2014-06-06 02:17:05 | Andrey_K
Спасибо, что уделили мне внимание. У трапа есть небольшой гидрозатвор, так что надеюсь, все обойдется. Я только хотел уточнить, не приходилось ли Вам знакомиться с обратными клапанами. Труба будет минимум 5 метров, к тому же по розе ветров преобладающие ветра идут несколько в сторону.


2014-06-06 12:30:54 | Andrey_B
Andrey_K, вы имеете ввиду обратные клапаны для канализации?
Стоит у меня как раз в одном месте на 50-й трубе. И тоже для того, чтобы закрывался в случае тяги из трубы. Работает нормально.


2014-11-30 20:22:46 | Дмитрий
Для того, чтобы вода из одного колодца переливалась в другой без сгустков, плавающих на поверхности необходимо установить переливную трубу с небольшим наклоном в сторону первого бака,, также на конце трубы первого бака необходимо установить угол 90 градусов направленный вниз с небольшим отрезком трубы. По мере набора воды в колодце, перелив из одной (первой) емкости в другую будет происходить только после заполнения колодца до уровня второго колодца, что исключит попадание в переливную трубу сгустков сверху.


2015-02-06 17:36:04 | Людмила
Andrey K. мы хотим провести септик в 4м от дома.возможно ли это для того чтобы не было запаха в доме?


2015-02-06 18:55:30 | Andrey_B
Людмила, чтобы снизить риск возникновения запаха внутри дома и рядом с септиком необходимо устроить вентиляцию канализационного стояка в доме, то есть вывести канализационную трубу на крышу.